グレース王妃やマリア・カラスらを魅了したきらめきが一堂にフランスの高級宝飾店ヴァンクリーフ＆アーペル展覧会

グレース王妃やマリア・カラスらを魅了したきらめきが一堂に――。フランスの高級宝飾店ヴァンクリーフ＆アーペル。その１００年余の歴史を振り返る展覧会が３１日から、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開催される。

留め金を見せずに宝石を支える技術「ミステリー・セッティング」や、代名詞とも言える草花や蝶など自然をモチーフにした歴史的作品など、約２５０点を展示する。著名デザイナーが手がけるファンタジックな展示空間を、同社のアーカイブ責任者と歩いた。
　展覧会のコンセプトは、「ザ・スプリット・オブ・ビューティー」、つまり美の神髄。会場は「自然」「エレガンス」「冒険」そして「インカネーション（美の化身）」という４つの「スピリット（精神）」に分かれ、独自の舞台空間を作り出している。
　「自然のスピリット」に足を踏み込むと、森に迷い込んだよう。にょきにょき伸びた枝には、雫（しずく）をイメージするバブル（シャボン玉）型のショーケースが宿り、自然をモチーフにしたジュエリーが並ぶ。同社のパリ本店ほか、世界中の一流ホテルやレストランなどの内装を手がけるパトリック・ジュアンによる設計だ。
　ルビーの花びらとダイヤモンドの葉がまばゆい輝きを放つブーケのクリップ（ブローチ）は１９３７年製。ミステリーセッティングの手法が用いられ、今展示では間近、かつ裏からもその精巧な仕事を眺められる。
　滑らかで自然な曲面を表現するためには、色合いや透明度の近い石を選定しなければならない。そして多くを捨ててカットし、ネット状に張り巡らせた留め具にスライドさせるように石をはめ込む。「一つ入れるのに約５時間、この技術を持つ職人は３人しかいないのです」と、歴史遺産部門の責任者、カトリーヌ・カリユーさんはいう。
　ルビーにエメラルド、ダイヤモンドをちりばめた「トンボの妖精」は、フワフワと空間を漂っているかのような神秘的な作品。今展覧会のラッキーモチーフでもある。カリユーさんは「作品にみな動きがあるのがお分かりになるでしょう。真のジュエリーとは内部に魂を宿らせているのです」と説明する。
　「エレガンス」の部屋では、空間に浮かぶ巨大な葉の上にショーケースが置かれていた。レースやシルクといった生地の質感を細工で表現した作品や、リボンやジッパーをかたどったネックレスなどが並ぶ。
　女性の社会進出が進んだ１９３０年代には、口紅やアクセサリー、タバコといった小物を入れ込むバニティケースも多く製作された。時計がひそかに組み込まれているのは、「女性が外出先で化粧する必要があるなど社会活動が盛んになる一方、公の場で時計を見るのはまだ非礼なこととされていたため」という。
　「冒険」の空間には、アフリカやインド、日本といった異国の地のデザインをヒントにした作品がずらり。仏舎利や松など日本庭園を描いたクリップや、エジプトの壁画やオダリスクをモチーフにしたブレスレットも。多くは１９２０年代の作品だ。１９２２年に王家の谷からツタンカーメンの墓が発見され、一気に冒険熱が高まった時代を反映しているという。
　最後の「インカネーション」の空間もまたゴージャス。同社の宝石をこよなく愛した代表的な女性たちを紹介している。モナコ王妃となったグレース・ケリーが結婚式で付けたティアラ（王冠）や、ジャックリーン・ケネディの炎のクリップ、マリア・カラスの花形クリップ……。映像での案内役は自身も愛用者であるカトリーヌ・ドヌーブ。マレーネ・ディートリッヒがあつらえたブレスレットは、ヒチコック監督の映画「舞台恐怖症」の中で着用。写真も多く残されている。
　現代でも、０４年カンヌ映画祭でチャン・ツィイーの胸元を飾ったネックレス、０７年アカデミー賞でリブ・タイラーが身につけたネックレスにキャメロン・ディアスが付けたブレスレットなど、ハリウッド女優らの輝かしい活躍と一体となったピースが並ぶ。
　驚くのは、歴史あるヴィンテージ品と、現代の作品が見事に調和していること。アンサンブルになるネックレスとクリップ、イヤリングなども、よく見ると制作年代やデザイナーの異なるものもあるが、まるで一対のように感じられる。
　「真の美しさとは何か。この根底に流れる精神を、永続性を持って現代まで受け継いで来たことが、我々の誇りなのです」。今展示品の約３割は個人のコレクターから借用したものだが、いつの時代でも、どこにあっても、ヴァンクリーフ＆アーペルと分かるデザインとクオリティーが、その神髄なのだという。